Назначение фундамента и его конструкция

Плавающий фундамент

Такой фундамент может быть заложен для любого дома в любых условиях, но особенно он востребован на подвижных грунтах, склонных к вспучиванию. Технология предполагает создание бетонной основы без заглубления в почву. Благодаря этому фундамент может двигаться, неся на себе всю конструкцию, а после снижения подвижности возвращаться в исходное положение. Классификация данного типа включает:

  1. Шведскую плиту.

  2. Монолитную плиту.

  3. Ленточный фундамент.

  4. Столбчатый фундамент.

Шведская плита представляет собой сооружение из нескольких слоев, включая подушку из песка, гидроизоляционное покрытие, термоизоляционный пенополистерол и непосредственно бетонный армированный блок. Благодаря такому многослойному «пирогу» на первом этаже сохраняется тепло, а внутри фундамента не скапливается конденсат.

Укладка шведской плиты не требует много времени, а ее ровная поверхность облегчает монтаж пола. Однако монолитный подвижный фундамент нельзя сделать на слабых грунтах. Этот вид увеличивает финансовые расходы из-за большого количества тепло- и гидроизоляционных материалов и усложняет ремонт инженерных коммуникаций.

Монолитная плита «на плаву» не имеет гидро- и теплоизоляции. Это значительно уменьшает ее стоимость, сокращает сроки и трудозатраты при монтаже. Перед заливкой насыпается лишь гравийно-песчаная подушка, а под несущими стенами устанавливаются дополнительные ребра жесткости. Слой бетона рассчитывается индивидуально для каждой постройки. Более подробная инструкция по созданию плавающей монолитной плиты представлена в видео:

При строительстве одноэтажных легких домов из дерева, пенобетона, облегченного кирпича допускается подвижный ленточный вид фундамента. Под бетонной лентой располагается песочная или песчано-гравийная прослойка. Именно она создает эффект плавучести. Такую основу можно утеплить, если выложить по бокам ленты пенополистерольные плитки.

Если здание планируется построить на песчаных или скалистых участках, то наилучшим выбором является столбчатый плавающий фундамент. С предыдущими видами его объединяет наличие гравийной подушки и гидроизоляционного слоя. Если столбы монолитны, то они укрепляются арматурным скелетом. Оптимальное расстояние, на котором ставятся опоры – 2,5 метров или чуть меньше.

Плавающий фундамент имеет несколько преимуществ перед другими видами. Во-первых, он не требует геологических исследований. Во-вторых, позволяет строительство на сложных полуподвижных субстратах. В-третьих, создает безопасные условия для дома при колебаниях и движениях грунта. К недостаткам относят финансовые затраты на материалы и работу.

Зная, какие бывают виды фундаментов, какие требования предъявляются к их возведению, можно не допустить ошибок при проектировании и строительстве. Правильный учет климатических и геологических условий, точный расчет нагрузки здания позволяют выбрать подходящий тип фундамента дома и обеспечить длительный срок безаварийной эксплуатации.

Технология устройства плитного (плавающего) фундамента

Этот вид основания является разновидностью монолитного фундамента, основание которого может выступать и в роли пола будущего строения. Устройства фундаментов этого типа тоже весьма затратно, поэтому применяют его преимущественно для небольших домов в частном строительстве. Всеми положительными свойствами монолитного основания плитный фундамент обладает в полной мере.

Порядок выполнения работ

Устройство плитного фундамента.

Фундаменты этого типа устанавливаются, как правило, на пучинистых, песчаных и слабых грунтах, там, где уровень грунтовых вод высок. Если фундамент закладывают на глубину, меньшую, чем глубина промерзания грунта, такой тип называют . С основания при устройстве такого фундамента снимается от 20 до 50 см почвы. На хорошо выровненное дно насыпается слой гравия или щебня до 10 см высотой. Слой тщательно трамбуется, после этого засыпают слой песка, который расклинит щебень и исключит его дальнейшее движение. Песок обладает высокой морозостойкостью, что предотвратит сдавливание готового фундамента.

Сверху на тщательно утрамбованную подушку укладывают слой гидроизоляции, чтобы предотвратить потери фундаментом влаги. Может использоваться полиэтиленовая пленка или любой другой подобный материал. Это поможет избежать попадания в готовое основание влаги.

Затем приступают к установке опалубки. Если фундамент погружен в грунт, роль опалубки могут играть стенки ямы, но если он снаружи, без нее не обойтись. Опалубку лучше закрепить как можно тщательнее.

Берутся доски толщиной 20-25 мм и из них сколачиваются щиты, ширина каждого из которых на 0,5-1 м выше, чем планируемая конструкция основания под фундаменты. После прикрепления к стенкам ямы щиты герметизируются бумагой, картоном или толем.

На гидроизоляцию устанавливается каркас из арматуры.

Фундамент из шпал с заглублением.

Так как конструкция этого фундамента испытывает нагрузки на изгиб, требования к арматурнму каркасу серьезные. Арматура используется только переменного сечения диаметром не менее 12-16 мм.

Арматуру связывают в каркас при помощи проволоки. Сварочный аппарат в этой ситуации использовать категорически не рекомендуется. Металл при сварке меняет свои качества, становится ломким и более подвержен коррозии. Состоит арматурный каркас из верхней и нижней сеток, жестко между собой соединенных, с расстоянием между прутьями 20-40 см. Расход арматуры у этого типа фундамента выше в сравнении с остальными.

Плитный фундамент может быть как гладким, так и ребристым. Ребра жесткости предусмотрены в нижней части плиты, заглублены в грунт. Это предотвращает перемещение сооружения в вертикальном направлении.

Схема заложения фундамента.

Бетонирование производят слоями не более 15 см, каждый из слоев тщательно разравнивается и трамбуется штыкованием. Заливка плиты полностью не должна занимать более часа. Трамбуется бетон до появления на его поверхности влажного блеска. Верхний слой затем выравнивается при помощи деревянной рейки.

В первый день после заливки основание каждые 4-5 часов смачивают водой или прикрывают полиэтиленом. Если об этом не позаботиться, плита, скорее всего, пойдет трещинами. На втрой день достаточно смачивать 3 раза, на третий – утром и вечером. Опалубку можно снять после высыхания, но полное застывание произойдет только через месяц.

Чтобы противостоять морозному пучению, вокруг фундамента устанавливается утепление грунта. При этом утеплитель укладывается по периметру дома вокруг фундамента на 1-1,5 м, наружную часть фундамента тоже необходимо утеплить. Чаще всего для этих целей используется пенополистирол, пеностекло или пенопласт.

Виды фундаментов

Существует несколько видов фундаментов и оснований для дома с подвальными помещениями. Рассмотрим, как сделать фундамент с подвалом, определимся с выбором наиболее подходящих вариантов.

Ленточный

Ленточный фундамент под дом с подвалом является оптимальным вариантом. Позволяет равномерно распределять нагрузку от здания. Представляет собой ленту из бетона шириной 450-700 мм, глубина залегания зависит от высоты подвального помещения. Перед возведением изучаем геологические свойства участка.

Траншею под основание роем на глубину ниже точки промерзания грунта на 200 мм. Если присутствует слабый грунт, котлован роется в виде трапеции с учетом угла сдвига почвы.

  • оптимальный вариант по экономическим показателям для домостроения с подвалом;
  • вертикальные части фундамента служат стенами подвального помещения;
  • возможность выполнения работ своими руками;
  • срок эксплуатации 50-70 лет при точном расчете всех влияющих факторов. Но для этого обязательно нужно изучить свойства грунта на участке.

Глубокозаглубленное плитное основание

Плитный фундамент для здания с подвалом подойдет в том случае, если заложить его на глубину, равную высоте стен подвального помещения.

Монолитный плитный фундамент устраиваем:

  • на заболоченных участках почвы, торфяниках;
  • при большой глубине промерзания;
  • в районах склонных к землетрясениям;
  • при высоком уровне расположения подземных источников;
  • на неустойчивой, склонной к пучению почве.

Данный вид оснований называется плавающий из-за того, что при колебаниях грунта вибрации расходятся по поверхности плиты, предохраняя здание от образования трещин и неравномерной усадки.

Состоит представленный фундамент из бетонной армированной конструкции и располагается под всей площадью дома.

  • один из самых надежных видов за счет большой опорной площади;
  • срок эксплуатации 150 лет;
  • одновременно служит полом подвала.

Блочное основание

Возводится фундамент из готовых железобетонных армированных блоков, которые будут выполнять функцию стен подвала. Сложности возникают с укладкой бетонных элементов по уровню и с плотностью стыковки между собой.

Места соединения блоков заливаем качественным бетонным раствором.

Выполнить установку своими руками невозможно за счет большого веса блоков. Они устанавливаются с помощью крана, что повышает стоимость строительных работ.

Если не закрыть швы на стыках гидроизоляционным материалом, они быстро придут в негодность.

Устройство гидроизоляции

В монолитном основании есть поры, работающие, как капилляры при наличии даже небольшой влажности. Незащищенное основание в данном случае будет поглощать влагу, что приведет к негативным последствиям:

  • снижению прочности;
  • в порах влага будет кристаллизироваться, что приведет к повышению ее объема;
  • появится сырость в здании, плесень.

Если предварительно не сделать гидроизоляцию основания, со временем оно придет в негодность, что отразится на общем состоянии здания. В современном строительстве используются разные методы защиты:

  • обмазочный характеризуется высокой эффективностью, простым обустройством и обеспечением качественной защиты от влаги. На фундамент наносится мастик или специально предназначенная для этого эмульсия. Необходимо учитывать рекомендации производителя по нанесению, состав может использоваться в обычном или в нагретом состоянии;
  • современный и достаточно эффективный вариант гидроизоляции – проникающий, обеспечивает высокую глубину проникновения в бетон. Смесь кристаллизуется в порах, затрудняя внутрь доступ влаги;
  • рулонный метод является самым популярным. Используются в данном случае влагостойкие материалы в рулонах.

Принимается решение о выборе того или иного варианта гидроизоляции с учетом расположения водоносных слоев, количества в конкретной местности осадков, наличия поблизости к строению дренажных систем, особенностей конструкции основания и денежных возможностей заказчика.

Классификация фундаментов

Опора надземного основания административного здания, Глендейл (Калифорния)

По глубине заложения
  • на естественных основаниях или искусственных;
  • ;
По назначению
  • Несущий;
  • Комбинированный, то есть способный, в дополнение к несущим функциям, выполнять ещё и функции сейсмической защиты;
  • Специальный, например, экспериментальные антисейсмические «качающиеся» фундаменты; «плавающие» фундаменты, давление которых равно давлению вынутого грунта и другие.
По материалу
  • каменный:
    • из природных камней (бут): бутовый, бутобетонный;
    • из искусственных камней: керамический кирпич, бетонный блок.
  • железобетонный:
  • бетонный;
  • ячеистобетонный;
  • деревянный.
По типу конструкции

Фундамент административного здания на ж.б. блоках ФБС}

В инженерной практике получили распространение несколько основных разновидностей фундаментов:

  • Столбчатый — монолитный из бетона, бутобетона или каменной кладки.
    • непосредственно столбчатый
    • «стаканного типа»
  • Ленточный (сборный или монолитный):
    • заглубленный (ниже глубины промерзания);
    • малозаглубленный (выше глубины промерзания);
  • Свайный (сборный или монолитный):
  • на забивных, трубобетонных, буронабивных, набивных, винтовых и других сваях.
  • Свайно-ростверковый
  • Плитный
  • Комбинированный свайно-плитный (КСПФ)

Континуальный фундамент — очень объёмный, большой, чаще всего близкий к форме круга или квадрата, который нельзя рассматривать как отдельно стоящий столбчатый, плитный, ленточный или свайный фундамент. Обычно это: , силосов, бункеров и т. д. См. также опускной колодец.

Расчёт фундаментов

Теории расчётов осадок фундаментов

Для вычисления расчётных осадок фундаментов зданий и сооружений выбирают расчётную схему основания исходя из характера напластования грунтов, конструктивных особенностей сооружения и размеров фундамента. Существует более двухсот методов (теорий) расчёта деформаций оснований, все они имеют свои достоинства и недостатки, вот некоторые из них:

  1. метод линейно деформируемого полупространства с условным ограничением глубины сжимаемой толщи Hс;
  2. метод линейно деформируемого слоя конечной толщины (Егорова К. Е.), применяется в следующих случаях:
    1. если в пределах сжимаемой толщины Hc, определённой как для линейно деформируемого полупространства, залегает слой грунта с модулем деформации Е1 ≥ 100 МПа и толщиной h1Hс (1 — (Е2/Е1)^1/3), где Е2 — модуль деформации подстилающего слоя грунта с модулем Е1 (пп. 7, 8 );
    2. ширина (диаметр) фундамента b ≥ 10 м и модуль деформации грунтов основания Е1 ≥ 10 МПа.
    Примечание. По схеме линейно деформируемого пространства осадка фундамента может быть определена и методом эквивалентного слоя по Н. А. Цытовичу
  3. метод эквивалентного слоя грунта (Цытовича Н. А.)
  4. метод послойного суммирования — точность прогноза осадок понижается с увеличением площади фундаментов и глубины отрываемого котлована.

Общие теории

Расчёт фундаментов для зданий и сооружений начинается с выбора типа фундаментов. Прежде всего требуется определить геометрию (размеры) фундаментов, исходя из их устойчивости и прочности применяемых материалов, для этого нужно выполнить следующие условия:

Установить глубину заложения подошвы фундамента, зависящую от следующих факторов:

  1. расчётной глубины промерзания грунтов;
  2. технологических решений;
  3. конструктивных решений (конструктивных особенностей подземной части сооружения: наличие или отсутствие подвала; отдельные фундаменты под колонны, ленточные под стены или сплошная монолитная плита под всё сооружение; монолитные или сборные фундаменты и пр.);
  4. геологических изысканий (характера напластования и состояния грунтов: просадочность, пучинистость и др.);
  5. гидрогеологических изысканий (уровень грунтовых вод — УГВ);
  6. массивности возводимого здания (два этажа или двадцать);
  7. особых условий строительной площадки — сейсмичность района (в сейсмических районах принято в среднем заглублять до 10 % всего здания исходя из опыта проектирования и указаний государственных нормативов);
  8. наличия построенных зданий и сооружений вблизи, подземных коммуникаций и др.;
  9. рельефа местности (горная местность или пологая равнина).

Примечание. Минимальная глубина заложения фундаментов составляет 0.5 м от уровня планировки, в несущий инженерно-геологический элемент — ИГЭ — 0.2 м. Устанавливать фундаменты желательно выше УГВ, если это возможно, на одной отметке, особенно в сейсмоопасных районах, и на один и тот же ИГЭ.

Определить размеры фундамента:

  1. выполнить сбор нагрузок на фундаменты и на основание под ними — N (вертикальная нагрузка), M (опрокидывающий момент), Q (сдвигающая сила);
  2. принять предварительную площадь подошвы фундамента А и его размеры в плане (b×l) исходя из принятого значения R (см. п. 5.6.7 СП 22.13330.2011), определив давление по подошве фундамента ρ (p = N / A) и сравнив его с реальным значением R для выбранных размеров фундамента;

расчёт прочности материала фундамента

  1. выполнить расчёт фундаментов на продавливание (вычислить толщину подушки фундаментов);

расчёт основания при необходимости

  1. расчёт песчаной подушки (для искусственного основания);
  2. расчёт глубинного уплотнения и т. д.;
  3. проверить прочность слабого подстилающего слоя, если это требуется по результатам оценки инженерно-геологических условий;

расчёт конечной осадки фундамента

  1. выполнить расчёт величины конечной осадки s фундамента (и сравнить её с предельно допустимой величиной абсолютной осадкой smaxU);
  2. расчёт осадок двух близко расположенных фундаментов.
  3. расчёт абсолютных осадок;
  4. расчёт средней осадки;
  5. расчёт относительной осадки.

Примечание. Сравнение полученных расчётом осадок с предельными, приведенными в СНиП, и решение вопроса о необходимости устройства осадочных швов, либо изменении типа и конструкции фундаментов.

Вычислить величины различных видов деформаций оснований (расчёт устойчивости фундамента)

  1. расчёт фундаментов на опрокидывание (отрыв подошвы фундамента допускается обычно не более 1/4 площади, зависит от каждого конкретного случая, например, для фундаментов эстакад отрыв подошвы фундамента не допустим);
  2. расчёт фундаментов на сдвиг;
  3. расчёт фундаментов на относительную разность осадок, относительный прогиб, выгиб, крен фундамента или сооружения, закручивание.

Фундамент для стен

Основное правило для заливки этой категории фундаментов – они должны быть монолитными. При этом давление на отдельный участок грунта распределяется на всю длину.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент

Это самый распространенный вид основания для промышленных зданий. Он имеет следующее устройство. В качестве подошвы используется блок-подушка. На него устанавливается стеновой блок (маркировка– СП). Этот элемент имеет стандартные размеры: 600 мм в высоту, толщину в 300-600 миллиметров и длину 2,4 метра. Он не должен иметь пустот. Для перевязки блоков используются модели СПД с длиной в 80 сантиметров. Данный вариант фундаментов заливают под несущие стены, выполненные из кирпича, или блоков.

В случае применения бетонных панелей используется монолитная конструкция. При этом в траншее монтируется армопояс в два раза шире, чем сам фундамент. Затем заливается основная часть конструкции. Для снижения расходов на бетонные работы, подушка может быть выполнена в виде отдельных толстых пластин. Для этого в траншее делается дополнительное углубление, в которое устанавливается металлический каркас. Расстояние между этими элементами составляет от 20 до 90 сантиметров. Если грунт имеет высокий коэффициент усадки, тогда подушка должна быть сплошной. Ленточный фундамент обеспечивает максимальную стабильность габаритного строения.

Столбчатый фундамент

Основное причина использования столбчатого фундамента для промышленных зданий – в случае плотного грунта, который не дает значительную усадку. Устройство такого основания состоит из монолитного башмака и бетонного столба, который устанавливается в специальный паз, благодаря чему не смещается при возникновении вибраций. Его используют, если нагрузка на стены незначительная.

Вибролапа для трамбовки грунта

Максимальное расстояние между этими элементами не должно превышать шесть метров. Они обязательно должны связываться с основными частями строения при помощи бетонных перемычек.

Перед тем как заливать основание для столба, участок грунта под ним нужно уплотнить с помощью вибролапы. Песчаная подсыпка на дне траншеи глубиной от 30 до 60 сантиметров обеспечит минимальное уплотнение в процессе эксплуатации здания. Столбчатые фундаменты промышленных зданий скорее дополнительные, чем основные элементы. Чаще всего их используют в качестве оснований для перегородок внутри помещения. Они позволяют сэкономить средства на заливку основания для внутренних перемычек. Однако если на стене будет установлен габаритный подъемник, или другое устройство, которое будет принимать на себя дополнительную нагрузку, тогда следует заливать более стабильную конструкцию.

Свайный фундамент

Основное использование – в случае слабого грунта с большой усадкой. Устройство такого фундамента состоит из вбитой в землю сваи, на которой расположена монолитная основа здания. Сваи, которые используются в этом случае, могут быть круглыми и квадратными (в разрезе). Чтобы избежать деформации элемента, сверху на него надевается бугель, а снизу – башмак. Это стальные наконечники. Они позволяют бетонной конструкции выдерживать сильные удары молотом копер.

Вбивание свай копером

Реже применяются деревянные сваи. В этом случае они должны быть из хвойных пород древесины (для предотвращения преждевременного гниения основы). В исключительных случаях используется металлический аналог. В обоих случаях следует учесть, что такой фундамент имеет меньший рабочий ресурс, чем бетонная свая. Глубина установки сваи зависит от особенностей грунта, а также размеров здания. Эти расчеты может сделать местная проектно-строительная организация.

Преимущество такого варианта основания – минимальная усадка габаритного здания в зонах с мягким грунтом (песчаная, или болотистая местность), а также меньшие затраты на земляные работы.

Для чего нужен фундамент

Фундаментом, как известно, называется заглублённая в грунт часть здания, служащая основанием для его стен и колонн. Он необходим для того, чтобы обеспечить постройке опирание на стабильную основу, к которой верхний слой почвы отнести никак нельзя. Поверхность земли только в засушливую летнюю погоду кажется прочной и надёжной, но стоит пройти средней силы дождю, как она тут же из-за обилия влаги становится зыбкой, превращаясь в грязь. Ещё хуже обстоят дела весной, когда происходит таяние выпавшего за зиму снега.

Гораздо более надёжным является так называемый подстилающий слой, который, в отличие от плодородного гумуса, обычно образован сочетанием глины и песка либо скальными породами. Залегает он не так уж глубоко — всего в 30–70 см от поверхности. Однако в подавляющем большинстве случаев фундамент приходится погружать несколько глубже. На то есть две причины: силы морозного пучения и глубокое залегание слоёв с достаточной несущей способностью.

Силы морозного пучения

Как известно, вода при замерзании расширяется, причём сила, с которой лёд стремится увеличиться в объёме, достаточно велика. Каждому наверняка приходилось если не наблюдать лично, то хотя бы слышать о том, что происходит с наполненной доверху стеклянной бутылкой, помещённой в морозильник.

Силы морозного пучения способны разорвать железобетонную ленту

Если расположенный под фундаментом грунт будет содержать воду, и при этом температура зимой в нём опустится ниже 0 C, то та же сила, которая разрывает бутылку в морозильнике, начнёт воздействовать на постройку снизу. В строительной геологии эта сила называется «силой морозного пучения». Её вполне хватит на то, чтобы даже самое крупное здание понемногу выдавить из грунта, причём из-за неравномерности воздействия оно будет перекашиваться и деформироваться.

Следовательно, если грунту присуща способность удерживать воду, фундамент нужно погружать ниже той глубины, на которую земля промерзает зимой (её так и называют — глубина промерзания). Такой фундамент называется заглублённым. Эта самая способность выражена тем сильнее, чем большей является доля глинистых включений в грунте. Скальный же грунт, как и песок, наоборот, проявляет дренирующие свойства, то есть воду не задерживает. Соответственно, на таком основании можно ограничиться глубиной заложения в 0,5–0,7 м. В этом случае говорят о мелкозаглублённом фундаменте.

Понимая весь этот механизм, несложно догадаться о способах уменьшения глубины заложения фундамента. Их два:

  1. Извлечь пучинистый грунт до глубины промерзания и заменить его песком.
  2. Утеплить прилегающий к дому периметр, уменьшив тем самым глубину промерзания грунта. О том, как это сделать, будет рассказано в разделе о ремонте фундаментов.

Глубокое залегание слоёв с достаточной несущей способностью

Случается, что верхние слои грунта имеют очень низкую прочность. Даже при относительно небольших нагрузках они сильно сжимаются, что может привести к существенным перекосам с последующим разрушением здания. В подобной ситуации приходится внедрять фундамент достаточно глубоко, чтобы добраться до основания с более высокой несущей способностью. Она зависит от множества параметров и измеряется в кг/см2.

Кроме глубины заложения у фундамента есть ещё одна важная характеристика — площадь подошвы. Чем больше она будет, тем меньшим будет удельное давление на грунт, то есть нагрузка в пересчёте на единицу площади. Как было сказано, грунт имеет ту или иную несущую способность, и фундамент нужно проектировать таким образом, чтобы производимое им удельное давление этой способности не превышало.

К примеру, если постройка весит 5 т, а несущая способность грунта составляет 2,5 кг/см2, то площадь подошвы фундамента должна быть не менее Smin = 5000 / 2.5 = 2000 см2.

Разумеется, материал фундамента также должен иметь достаточную прочность для того, чтобы выдержать вес всех опирающихся на него строительных конструкций. Прочность на сжатие таких строительных материалов, как кирпич и бетон, указывается в их марке. Например, марка бетона М150 говорит о том, что он способен выдерживать сжимающее усилие величиной до 131 кг/см2.

Технология устройства столбчатого фундамента на сваях и деревянных стульях

Когда возводят столбчатые фундаменты при строительстве домов?

Столбчатые фундаменты имеют вид отдельных опор, устраиваемых под стены, столбы или колонны. Их используют при незначительных нагрузках на фундамент, когда давление на грунт меньше нормативного (при строительстве легких малоэтажных домов). Столбчатые фундаменты могут быть деревянными, кирпичными, бетонными, буто- или железобетонными. При устройстве столбчатого фундамента столбы ставят на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга. Обязательна установка столбов в местах пересечения стен, в углах дома, вдоль тяжелых простенков и там, где сосредоточена наибольшая нагрузка. Фундаментные столбы из бетона или железобетона перекрывают железобетонными фундаментными балками, на которых возводится стена.

Как правильно выложить столбы из кирпича или бутобетона?

Столбы из кирпича или бутобетона устраивают следующим образом. Сначала роют яму размером 1x1x1 м. На дно укладывают подушку из песка. Если дно песчаное, то сразу насыпают гравий или щебенку, которую желательно пролить битумом или застелить рубероидом в один слой. Затем укладывают слой бетона и выравнивают его. Примерно через сутки, когда бетон «схватится», на этом основании выкладывают кирпичный столб, выводя его на 25-50 см над поверхностью земли. Применение силикатного кирпича для столбов недопустимо. Перед засыпкой столб обмазывают битумом.

Каким образом возводятся бетонные столбы?

Самыми надежными являются бетонные столбы. Согласно технологии устройства столбчатого фундамента до возведения столбов в центр бетонной подушки вмуровывают 3-4 арматурных прута, куски толстой проволоки или металлические штыри. Как только бетонная подушка затвердеет, сверху нее устанавливают опалубку. При сколачивании щитов опалубки связывающие бруски не обрезают, а делают из них так называемый замок на 1/3 высоты от основания. Укладывать бетон нужно так, чтобы не было пустот или раковин. В этих целях его трамбуют ломом или жердью. Для определения высоты столба используют шнур. На нужном уровне забивают гвоздь (насквозь), после чего заливают необходимое количество бетона. Столбчатые бутовые фундаменты наиболее эффективны при инженерно-геологических условиях, требующих заложения подошвы на глубину от 1,5 до 3 м.

Как возводится столбчатый фундамент на сваях?

Для возведения столбчатого фундамента на сваях этого нужно выкопать котлован глубиной 50 см и обычным садовым буром (18—20 см в диаметре) пробурить скважину еще на 1 м вниз. Затем из рубероида скрутить гильзу и опустить ее в просверленное отверстие. Таким образом, получится своего рода опалубка, в которую и укладывают бетон. После этого устанавливают наружную опалубку. Лучше всего выполнить опалубку в форме усеченной пирамиды, высотой не более 1 м. В этом случае ее не придётся разбирать, так как через сутки она легко снимется. Ее необходимо сделать достаточно прочной, чтобы использовать при отливке всех столбов. Доски следует прострогать с внутренней стороны. Тогда и столбы получатся гладкими, и перед повторной установкой чистить опалубку будет легче.

Как устанавливают фундаменты из деревянных стульев?

Фундаменты из деревянных стульев устанавливают под легкие каркасные и деревянные здания. Древесину для них желательно брать комлевую (сосновую или дубовую) диаметром не менее 20 см и антисептированную (обмазанную битумом или обожженную). Деревянные стулья устанавливают на специальные подкладки из пластин или брусьев толщиной 10, шириной 20 и длиной 40-50 см. Они повышают устойчивость фундамента и увеличивают площадь передачи давления на грунт. Стулья углубляют в землю не менее чем на 125 см, устанавливая их по всему периметру здания на расстоянии 1-2 м один от другого. При этом под каждым углом обязательно должен стоять стул. После их установки нужно засыпать ямы слоями по 15—20 см с тщательной утрамбовкой. В два верхних слоя рекомендуется добавить щебень или крупный гравий. Фундаменты из сосновых стульев служат в среднем 6-7, а из дубовых — 12-15 лет. Антисептирование или обжиг удлиняет этот срок в 1,5—2 раза.

Процессы монтажа типов оснований

Сооружение ленточного основания

Монтаж фундамента в виде железобетонной ленты выполняют в несколько этапов. Сначала очищают площадку от мусора и проводят разметку с помощью колышков и шнура, фиксируя расположение главных осей основания.

Ленточное основание достаточно просто сделать своими руками от опалубки до заливки бетонного раствора

Затем роют траншею своими руками или с привлечением специальной техники и выполняют следующие работы:

  • подчищают и уплотняют дно котлована;
  • сооружают подушку из песка или крупного гравия, которую для лучшего прилегания проливают водой и трамбуют;
  • укладывают гидроизоляцию, препятствующую обезвоживанию бетона при высыхании;
  • из досок или других подручных материалов изготавливают опалубку и устанавливают ее по периметру, очищая от стружек и мусора;
  • проверяют вертикальность стен опалубки с помощью уровня.

Для жесткости элементы опалубки, сделанной своими руками, фиксируют распорками. Можно также использовать для заливки бетона и готовые конструкции. Затем устанавливают каркасы из арматуры и заполняют опалубку бетонной смесью, оставляя отверстия для коммуникаций дома. Чтобы исключить пустоты в основании, бетон заливают слоями 15-20 см, уплотняя каждый с помощью деревянной трамбовки.

Спустя 7-10 дней, когда фундамент набирает до 70% от планируемой прочности, опалубку снимают и проводят гидроизоляцию.

Рекомендуем посмотреть видео о том, произвести заливку ленты основания своими руками.

Монтаж столбчатого фундамента

При сооружении столбчатого основания своими руками на подготовленной площадке срезают грунт на глубину от 10 до 30 см, выравнивая бугры и подсыпая грунт в образовавшиеся ямы. Для контроля горизонтальности поверхности используют строительный уровень. Затем выполняют следующие операции:

  • размечают расположение столбов, которые должны находиться в местах пересечения стен;
  • по наметке роют ямы и устанавливают в них опалубку;
  • закладывают вертикальную арматуру таким образом, чтобы она выступала над столбами на 10-15 см;
  • заливают в опалубку бетон, уплотняя каждый слой.

Посмотрите видео, подробно показывающее процесс монтажа столбчатого основания.

После набора прочности столбы соединяют обвязкой. В качестве опор для дома можно также использовать конструкции из кирпича или природного камня высокой прочности. Для небольших построек в виде бань, сараев и летних дачных домиков лучше выбрать столбы из дерева, обработав их перед установкой антисептиками.

Возведение монолитного основания

Установка фундамента в виде монолитной плиты проводится на предварительно подготовленной площадке, которую очищают от мусора. Затем в зависимости от габаритных размеров и конфигурации дома размечают расположение основания и выкапывают траншею своими руками или с помощью средств малой механизации. Глубина котлована должна совпадать с уровнем закладки фундамента.

Далее выполняют следующее:

  • уплотняют дно траншеи;
  • делают подушку из песка и трамбуют ее, исключая пустоты;
  • заливают котлован тонким слоем бетона;
  • укладывают гидроизоляцию и арматуру;
  • заливают бетон таким образом, чтобы концы арматуры выступали над монолитной плитой.

Чтобы фундамент дома равномерно набирал прочность, его лучше проливать водой при сухой погоде и укрывать во время дождя.

Установка свайного фундамента

Перед монтажом основания на сваях нужно определиться с видом опор. Для сооружения жилых домов на участках со сложным рельефом лучше использовать винтовые сваи, диаметр которых подбирают с учетом предполагаемой нагрузки. В качестве оснований для небольших хозяйственных построек или ограждающих конструкций можно выбрать опоры из дерева.

Посмотрите видео о том, как производится монтаж свайного основания своими руками.

Как построить фундамент на винтовых сваях? Сначала намечают расположение опор и забивают колышки. Затем выполняют следующее:

  • делают по наметке небольшие углубления;
  • устанавливают винтовые опоры, закручивая их с помощью специальных приспособлений или отрезков трубы, используя их в качестве рычагов;
  • проверяют совпадение надземных частей свай и выравнивают их, срезая лишнее болгаркой.

Чтобы обеспечить устойчивость опор, их заливают бетонным раствором. Кроме винтовых свай, при сооружении основания своими руками можно также использовать буронабивные и комбинированные. Для высоких домов с тяжелыми перекрытиями выбирают железобетонные опоры.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Sdelai-Lestnicu.Ru