Как вырастить рододендрон шлиппенбаха из семян? уход и фото

Размножение рододендронов

Цветок рододендрон размножается несколькими способами. Рассмотрим их более подробно.

Семенами

Самый трудоёмкий и малоэффективный в домашних условиях способ. Обычно он используется селекционерами для гибридизации и получения новых сортов.

Купленные в оранжерее или специализированном магазине семена высаживаются в подготовленный субстрат для рододендроновых растений и накрываются «тепличкой» — стеклом или прозрачной ёмкостью для обеспечения одинаковой температуры и влажности.

После всходов ростки пикируют в отдельные горшочки и держат в условиях прохладной теплицы в течение года, а затем пересаживают в открытый грунт для адаптации, и только на третий год пересаживают на постоянное место жительства. Рекомендуется приобретать как раз трёх- и пятилетние растения для посадки на своём участке.

Цветение рододендронов, выращенных из семян, происходит не ранее чем на шестой-восьмой год со дня посадки.

Черенками

Способ не намного легче и далеко не всегда продуктивный. Выбираются сравнительно молодые, полуодревесневшие ветви и из них нарезаются черенки, длиной не более пяти-восьми сантиметров.

Лишние листочки удалятся, остаются только верхние два-три. Свежесрезанные побеги в течение ночи выдерживаются в растворе корневого стимулятора, активизирующего рост. Затем их высаживают в горшочки, наполненные смесью торфа и песка в пропорции три к одному. Каждый контейнер защищается прозрачным покрытием – стеклянной банкой или обрезанной пластиковой бутылкой.

Укоренение происходит достаточно долго, тяжело и не всегда получается. Листопадные виды более отзывчивые и пускают корешки максимум через полтора месяца, тогда как вечнозелёные могут «просидеть» без движения и все четыре-пять месяцев. Всё это время черенок нужно добросовестно увлажнять и проветривать.

Если укоренение прошло успешно, то черенки доращиваются уже в другом грунте – смеси торфа и сосновых веток в соотношении два к одному. В зимнее время им обеспечивают период покоя – выставляя в прохладное помещение, где не больше двенадцати градусов тепла, но и не меньше восьми. Весной контейнер или горшок с растением закапывают в грунт и таким образом рододендрон выращивается ещё пару лет, а только потом высаживается на постоянное место.

Отводами

Достаточно простой способ – прикапывание. Молодой побег у корневой шейки пригибают к земле и фиксируют проволочной петлёй в предварительно выкопанной канавке на глубине не меньше 15-20 см. Ямку засыпают смесью песка и торфа, а верхушку стебля с помощью колышка направляют так, чтобы он рос вверх.

В течение года побег укореняется, его можно обрезать от материнского куста и пересадить на новое место. Подобный метод наиболее подходит для листопадных сортов.

Рододендрон Ледебура

Rhododendron ledebourii Pojark.

Местный алтайский вид, его называют здесь «маральник». Сложно сказать, почему — может, потому что растёт на отвесных скалах, куда могут забраться разве что маралы?..
Не могу удержаться и не привести цитату из книги З. И. Лучник с описанием естественных мест произрастания рододендрона Ледебура:

Из этого описания прекрасно видно, что данному рододендрону вряд ли грозит вымерзание. На высотах в районе Яломана настолько суровый и непривлекательный климат, насколько только хватает фантазии. Парадоксально, что при этом введение в культуру данного вида сопряжено с многочисленными сложностями. Для рододендрона Ледебура необходимо создавать иллюзию родных суровых мест — каменные склоны, малоснежные зимой, засыпать кислым торфом.

Сеянцы этого вида, как и других, выращиваю в стопроцентном кислом торфе и кроме проблемы выдавливания из грунта зимой других сложностей не замечала, однако мои рододендроны Ледебура еще слишком малы.

Через месяц после появления всходов пикирую в стаканчики. Растут всходы несколько быстрее, чем у других видов:

ПК214 Всходы рододендрона Ледебура — первый настоящий лист

К осени сеянцы рододендрона Ледебура достигли вполне солидных 10-12 см:

ПК214 Рододендрон Ледебура осенью первого года

Уход за рододендроном в саду

Чтобы кустарник полноценно развивался, рододендрону потребуется хороший уход. Он будет заключаться в периодических опрыскиваниях, регулярных поливах и подкормках. Область рядом с кустом также придётся пропалывать. Но использовать тяпку при этом нельзя — есть риск задеть неглубокие корни растения. Помимо этого рододендрон будет нуждаться в систематической обрезке и проверке на наличие заболеваний или вредных насекомых.

Полив

Наибольшую важность для рододендрона играет степень влажности воздуха и грунта, особенно во время формирования бутонов. Именно от соблюдения режима полива зависит количество цветков в следующем году

Для увлажнения почвы используют лишь мягкую — дождевую или хорошо отстоянную воду. Можно применить и другой способ подготовки воды — за день до полива для подкисления в неё добавляют 1-2 горсти верхового торфа.

Объёмы полива можно оценивать по состоянию листвы рододендрона. Когда его блестящие пластинки становятся матовыми или слегка вянут, куст явно нуждается в поливе. Оптимальным уровнем считается увлажнение на глубину до 30 см. Но застаиваться в грунте вода не должна: растение очень болезненно воспринимает переувлажнение. На него куст реагирует почти также, как и на засуху: сворачивает листву и опускает её. Чтобы избежать перелива в жаркую погоду, обычный объём полива следует совмещать с увлажнением листвы из пульверизатора. Для опрыскиваний также потребуется мягкая вода.

Обрезка

В формирующей обрезке рододендрон практически не нуждается: его крона от природы имеет красивые очертания. Стричь куст начинают, когда он становится слишком высоким или его пора омолаживать. Обрезка может проводиться и в санитарных целях, к примеру, если ветки растения была задеты морозами.

Обрезку взрослых рододендронов необходимо проводить весной, до того, как начнётся активное сокодвижение. Срезы размером около 2-4 см следует обеззаразить с помощью садового вара. Примерно спустя месяц после этой процедуры на ветках начнут просыпаться спящие почки. Куст продолжит обновляться на протяжении года.

Слишком старые или пострадавшие от заморозков кусты нужно обрезать до высоты в 35 см. Чтобы не навредить рододендрону, обрезку осуществляют в два приёма: сначала обрезают лишь половину куста, а вторую подстригают лишь в следующем году.

Следует знать, что обильным цветением каждый кустик радует не каждый год. Как правило, в сезон после долгого и пышного цветения растение «отдыхает» и формирует гораздо меньше бутонов. При желании на эту особенность можно повлиять. После отцветания рододендрона все засохшие соцветия следует выломать. Так кусту не придётся тратить силы на формирование плодов, и он направит их на бутоны будущего года.

Подкормки

Подкармливать необходимо как старые рододендроны, так и молодые, недавно укоренившиеся саженцы. Первый раз удобрения вносят в начале весны, а последний — до начала августа, после того, когда куст отцветёт и начнёт формировать свежие веточки. Обычно для рододендрона применяют жидкие составы, содержащие коровий навоз, частично успевший перепреть, а также роговую муку. Для приготовления такой смеси навоз разводят в воде в соотношении 1:15, а потом оставляют настояться на несколько суток. До внесения раствора кусты необходимо обильно полить.

Рододендронам необходим кислый грунт, поэтому минеральные составы, которые вносят в почву при подкормках, не должны влиять на её реакцию. Кусты можно удобрять суперфосфатом, а также сернокислым калием, аммонием или кальцием и другими подобными составами. Эти удобрения используют в очень малой дозировке (1,2:1000), причём калийные составы разводят ещё сильнее.

Примерные рекомендации по графику внесения питательных элементов:

  • Весной вносятся органику или минеральные составы, включающие азот. На 1 кв. м берётся около 50 г сернокислого магния и такое же количество сернокислого аммония;
  • В самом начале лета после отцветания вносят суперфосфат и сернокислый калий в расчёте по 20 г на 1 кв. м. К ним добавляют сернокислый аммоний (40 г);
  • Последнюю подкормку проводят в середине лета, повторяя внесение суперфосфата и сернокислого калия в той же дозировке.

Как подготовить укрытие к зиме

От того, как перенесет растение зиму, будет исходить его цветение.Есть листопадные и вечнозеленые рододендроны  и все разные по зимостойкости. Если не хотите рисковать своим питомцем, стоит соорудить укрытие, особо это касается молодых экземпляров, даже морозостойких.

Куст нужно укрывать рубероидом или же использовать для этой цели какое-либо каркасное укрытие. Значительный вред кусту наносят обильные снегопады и сильный ветер. Чтобы не позволит азалии замерзнуть, опытные цветоводы сооружают из пенополиуретана или полипропилена специальные защитные конструкции.

Убирать укрытие можно где-то в апреле, особо с этим не затягивайте, чтобы красавец не подопрел у вас, предварительно выбрав пасмурный день, как бы подготавливая растение к внешней среде и не получить солнечные ожоги.

Болезни и вредители

Как и другие листопадные виды, предпочитающие тень, рододендрон Шлиппенбаха более устойчив к заболеваниям и вредителям, чем его вечнозеленые собратья. При правильном выборе места посадки и правильном уходе это растение слабо подвержено подобным неприятностям. Ниже перечислен ряд наиболее распространенных болезней и вредителей.

  • Трахеомикозное увядание, причиной которого является грибок. При этом заболевании загнивают корни, буреют и отпадают листья. При промышленном выращивании растения в качестве профилактики применяют опрыскивание кроны и полив корней 0,2% раствором «Фундазола». Заболевшие растения выкапывают и полностью сжигают.
  • Фитофторная гниль вызывается грибком. Нередко заболевание провоцирует плохой дренаж корневой зоны. Внешне проявляется в опадании листьев, пожелтении ветвей, гниении древесины. На начальной стадии болезни кустарник можно вылечить, обрызгивая его бордоской жидкостью или ее аналогами. На поздних стадиях растение выкапывают и сжигают.
  • Мозаика рододендрона. Возбудителем является вирус мозаики, который может переноситься насекомыми. При заболевании листья растения поражаются мозаичными желтыми пятнышками или зелеными мозолями. Рост куста при этом прекращается, цветение становится слабым. Для борьбы с заболеванием срезают пораженные побеги или просто уничтожают сильно пораженное растение.
  • Обыкновенный паутинный клещ малозаметен из-за крошечных размеров. Листья кустарника, пораженные клещом, желтеют и засыхают. Борются с ним при помощи инсектицидов («Актеллик»).
  • Акациевая ложнощитовка представляет собой мелкое бескрылое насекомое длиной до 6 мм. Растения, пораженные ею, слабеют и постепенно засыхают. Бороться с нею можно, опрыскивая кустарники фосфорорганическими соединениями или инсектицидами («Актара»).
  • Табачный трипс — это крылатое насекомое длиною до 1 мм. Трипсы повреждают бутоны рододендронов, а кроме того являются разносчиками вирусных заболеваний. Против них применяют различные инсектициды («Фуфанон», «Каратэ Зеон»).

{SOURCE}

Способы размножения

Вырастить данный вид рододендронов можно тремя способами: отводками, черешками и семенами.

Семенами

Самым часто используемым методом является размножение семенами, так как при нем не требуются сложные подготовительные работы, а всхожесть очень хорошая. Для посева берется кислая субстрат, в состав которого входят грунт для азалий и прелая хвоя. Предварительно почва обеззараживается, а семена подготавливаются несколько дней в теплой воде.

Цветок рододендрона Шлиппенбаха

После выполнения подготовки посев выполняется в следующей последовательности:

  1. Берется контейнер и в нем укладывается сначала дренажный слой, а поверх него смесь почвы.
  2. Семена прижимаются к грунту, не углубляясь.
  3. Контейнер накрывается прозрачной пленкой и ставится в освещенное теплое место.
  4. Когда у семян появятся первые восходы, необходимо подождать пару недель, после чего контейнер с рассадой перемещается в светлое, но прохладное место.
  5. Грунт регулярно увлажняется. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить ростки.
  6. После появления первых листочков рассада перемещается в отдельные горшочки.

Важно! Выносить саженцы на улицу нужно, когда температура будет не менее +5 °С сначала на 10 минут, потом время нахождения на улице увеличивается

Отводками

Самый легкий способ – выращивать рододендрон отводками. Для этого после цветения побеги куста прижимаются к земле, а место перегиба засыпается грунтом. Регулярно выполняется полив этого места. Впоследствии ближе к осени должны появиться первые корешки, а весной росток аккуратно отделяется от основного растения и пересаживается.

Черенками

При черенковании в начале лета следует подготовить немного одеревеневшие черенки, длиной около 150 мм. Срезанные ветки несколько дней настаиваются в специальном растворе для стимуляции роста корневой системы, после чего пересаживаются в емкость с грунтом.

Важно! Для укоренения черенку понадобится несколько месяцев, а посадку в открытый грунт следует выполнить весной следующего года

Посадка и размножение

Лучшее всего высаживать рододендрон Шлиппенбаха в почву весной. Для взрослого растения нужно подготовить яму глубиной 60 см. и шириной около 70 см. Затем в эту яму засыпают грунт. Кустарник любит кислую землю, поэтому ему подойдут смеси на основе верхового (низкокислотного) торфа. К торфу добавляют прелый хвойный компост, грунт из-под сосны, любое органическое удобрение или простой перегной. Также, обязательно внести в смесь половину ведра речного песка. На дно ямки кладут подстилку из хвои, засыпают тщательно перемешанную смесь, делают ямку для корня и высаживают туда куст.

Толщина дренажа должна быть около 15 сантиметров. Сверху дренаж присыпают смесью торфа, хвои, древесной коры, а также минеральными сульфатными удобрениями. Потом над этой основой насыпают горку из смеси земли для посадки и на таком возвышении высаживают рододендрон. Таким образом, его корни всегда будут находиться в слое почвы с кислой реакцией, изолированными от основного грунтового слоя в саду.

Размножается рододендрон семенами, черенками и воздушными отводками. Выращивание из семян достаточно популярно, так как вид дает неплохие всходы, а посевной материал не требует специальной подготовки. Семена высаживают в небольшой контейнер. На его дно насыпают слой дренажа из мелкой гальки или кирпичной крошки. Грунт для семян должен быть кислым, с Рн 3,5-4,5. Лучше всего взять землю для азалий, смешать ее с прелой хвоей в соотношении 1:1, можно использовать чистый верховой торф, который продают в цветочных магазинах.

Готовую смесь увлажняют и высевают туда семена. Контейнер накрывают пленкой и ставят в теплое и светлое место, с температурой от 18 до 24 градусов. Если посадка и уход были правильными, первые всходы должны появиться в промежуток времени от недели до двух месяцев. Если растение было высажено зимой, его необходимо подсвечивать, чтобы световой день для ростков длился не меньше, чем 16 часов.

Готовые всходы нужно поставить в более прохладное место, чтобы приучать их к уличным условиям. Когда на них появятся настоящие листочки, растения пересаживают в отдельные горшки. В открытый грунт молодой рододендрон можно высаживать весной, в середине апреля.

https://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID

Не менее популярный способ размножения – черенкование. Проводят его после того, как рододендрон отцвел. Срезают ветку длиной около 15 сантиметров и высаживают ее в кислый грунт, приблизительно такой же, как для семян. Укоренение проходит полтора месяца. Черенок желательно завернуть в полиэтиленовую пленку или накрыть его стеклянным колпаком. После того как веточка укоренилась, ее переносят в другую посудину. Весной можно высадить растение в сад.

Неплохо укореняется рододендрон Шлиппенбаха с помощью воздушных отводок. Для этого в середине лета, после окончания цветения, одну ветку кустарника прикапывают землей и регулярно поливают. В конце лета или начале осени она укореняется. Ветку можно срезать и аккуратно выкопать. Ее переносят в горшок, чтобы в следующем сезоне высадить в саду.

Как размножить?

Рододендрон Шлиппенбаха успешно размножается семенами, отводками и черенками.

  • Семенами — часто применяют этот способ, потому что у семян очень хорошая всхожесть. Семена вызревают в июле — можно сразу начать выращивание.
    1. Высевают их во влажный рыхлый (кислый) грунт, сверху контейнер затягивают пленкой или прикрывают стеклом и при температуре 20 — 24 градуса ждут всходов. Они появляются примерно в течение 2 — 6 недель.
    2. После образования настоящих листочков сеянцы пересаживают в горшочки и ставят в прохладное место.
    3. Весной (во 2-ой половине апреля) их можно высаживать на постоянное место в сад.
  • Черенками — нарезать верхушечные побеги (примерно по 15 см), поместить под пленку. Высаживать в грунт можно через год.
  • Отводками — после окончания цветения (в июне — июле) ветку прикапывают и постоянно ее поливают. К осени там уже сформируется своя корневая система, но отделять и пересаживать новое растение отдельно лучше весной.

Что это за растение?

Определение

Рододендрон листопадный принадлежит к многочисленному семейству вересковых – насчитывают около 900 представителей этого рода рододендронов. Дословный перевод рододендрона – «розовое дерево», то есть цветущее и благоухающее экзотическое растение. Растет вечнозелеными, полувечнозелеными и листопадными – с опадающими листьями кустами и миниатюрными деревьями.

ВНИМАНИЕ: Листопадный рододендрон – кустарник вечнозеленый или полувечнозеленый. Родиной листопадного рододендрона считают Японию, Китай, Гималаи, Юго-восточную Азию и даже северную Австралию.

Описание

Средняя высота листопадного рододендрона около 1 метра. Некоторые сорта могут вырасти до 8 – 10 метров и могут быть цветущей изгородью домов и парков. Сами цветочки похожи на затейливые колокольчики или воронки с изящными радужными тычинками. Соцветия могут быть объемными, а могут собираться по 2 – 3 цветочка, все зависит от выведенного сорта. Иногда одно соцветие объединяет до 20 цветочков – крона становится густой и плотной.

Сами цветки довольно крупные. Поражают цветы рододендрона листопадного многообразием цвета и оттенков. Бывают ярко – красные, алые, солнечные желтые, нежно – розовые, светло – сиреневые.

Очень популярный среди отечественных цветоводов рододендрон листопадный желтый. В высоту вырастает до метра, очень любит свет и влагу. Цветки, в зависимости от сорта могут быть яркого солнечного цвета, а некоторые имеют золотистый оттенок. Обладают легким приятным ароматом. Цветение наступает одновременно с распусканием листьев – такая особенность у этого вида листопадного кустарника.

Поверхность листьев глянцевая, листья тугие, среднего и мелкого размеров – 3 – 6 см. В отечественном цветоводстве разводят около 20 подсортов листопадного рододендрона. Рододендрон листопадный достаточно стойкий в отношении болезней и садовых вредителей.

Особенности выращивания в холодном климате

Некоторые садоводы, выбрав красивый экземпляр рододендрона и посадив его на участке в районе Подмосковья, разочаровываются, так как куст не приживается, замерзает при первых морозах. Это не удивительно, так как растение было неправильно подобрано.

Есть экземпляры, пригодные только для теплых краев. Посадка именно таких кустиков дает неудачный результат.

Среди рододендронов есть холодоустойчивые сорта

Жители Ленинградской области, Подмосковья могут вырастить на приусадебном участке рододендрон, если правильно подберут сорт. И тогда кустик будет радовать садоводов своей экзотической красотой.

Среди рододендронов имеются холодоустойчивые сорта. Это листопадные растения сорта: пхуканский, камчатский, Шлиппенбаха, желтый, японский. Из вечно зеленных подходят: Кэвтенбийский(гибриды: Нова Зембла, Авраам Линкольн, Альфред, Кеннингем), Смирнова(гибриды Лайка, Дороти Свифт, Габриэль), крупнейший, золотистый, корткоплодный.

Подходят для холодов средней полосы России растения Northern Light: Спайси Лайтс, Пинк Лайтс, Рози Лайтс. Для сурового климата недавно вывели финские сорта: Гаага, Эльвира, Миккели.

Мало иметь холодоустойчивой сорт, нужно правильно его посадить и обеспечить нужный уход.

Выбрав тенистое место, нужно приготовить смесь грунт, смешав торф с садовой землей и хвоей. Смесь для рододендрона можно купить в магазине. В землю добавляют комплексное минеральное удобрение. Сажать куст нужно с соблюдением дистанции с другими деревьями, расстояние должно быть не менее метра, чтобы корни не мешали развитию куста.

Если грунт глинистый, на дно ямы насыпают слой из битого кирпича в 15 см. Размер ямы должен быть в два раза больше контейнера с растением. При посадке не рекомендуется заглублять корневую шейку куста, она должна быть на одном уровне с поверхностью земли. Утрамбовав почву, рододендрон нужно полить.

Уход за растением такой же, как и для обычного садового вида.

Необходимо придерживаться определенных правил, это:

  • поддерживать кислотность почвы на должном уровне, избегать ощелачивания. Избегать попадания в грунт золы, доломита, извести, так как эти вещества ощелачивают грунт
  • нельзя рыхлить почву вокруг посадки, так как можно повредить корневую систему, расположенные близко к поверхности земли. Вместо это используют мульчирование
  • сажать рододендрон на северной тенистой стороне участка. Обеспечить защиту куста от попадания прямых солнечных лучей укрытием тканью, марлей
  • не заливать растение. В летний период полив осуществлять два раза в неделю

Постоянно идущие дожди осенью могут вызвать быстрый рост многочисленных побегов. Так как они, не успев вызреть, погибают с наступлением холодов, то избежать их появления можно опрыскиванием куста монофосфата калия или сульфата(1,0%). Подобная процедура препятствует развитию молодых побегов, способствует закладыванию цветочных бутонов.

Поливать растение после опрыскивания нельзя, даже если установится засушливая погода.

Перед наступлением холодов куст накрывают каркасом с пленкой, закрепляют бечевкой во избежание попадания холодного воздуха.

Бересклет: Описание растения, виды и сорта, выращивание, посадка в открытом грунте и уход, размножение (65+ Фото & Видео) +Отзывы

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Sdelai-Lestnicu.Ru